ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 2025
10.05.2025. Клин - между Москвой и Тверью
Клин - город, который исторически исполнял роль этакого каната, перетягиваемого между Москвой и Тверью. Его история напоминает подмосковный Ногинск (Богородск), поскольку здесь тоже существовал почтовый ям (станция) еще с середины XVII века. При Петре I ямская гоньба фактически возникла еще раз. Не зря на первом варианте клинского герба изображен "почталион, скачущий верхом с рожком", правда, не связанный с прежними ямщиками, у которых не было ни специальной формы, ни рожка. Между прочим, рожок почтарю был нужен для подачи сигналов о количестве товара и лошадей. Зимой его использовать не любили: металл прилипал к губам. Просто свистели. Почтовый двор 1785 года постройки сегодня - старейшее здание Клина. Этот типовой архитектурный проект разработал архитектор Николай Львов, будучи чиновником почтового ведомства. Меняя лошадей по пути в Петербург или в Москву здесь кто только не останавливался - на фасаде почтового двора не хватило бы места для памятных досок. Кстати, у Радищева в его "Путешествии из Петербурга в Москву" Клину посвящена небольшая глава. Поскольку город стоял на главнейшей дороге империи, конечно же, в нем были купцы. Однако, купцов I гильдии не известно. Один из купцов по фамилии Горшков открыл в 1870 году "Дом Гостиного содержания" с магазином "кондитерских, фруктовых, винных дел". Самый известный житель Клина - Петр Чайковский. Композитор поселился на самой городской окраине в доме, который он снимал у мирового судьи Сахарова. Это было третье съемное клинское жилье. Купить собственный дом в спокойном и уединенном месте ему было не по средствам. В доме, ставшим музеем, Чайковский за полтора года жизни написал немало произведений, в частности, последнюю симфонию №6, которую сам автор считал "наилучшей". Среди мебели проще, чем рабочий стол Чайковского ничего не найти. Место творения похоже даже не на кабинетный, а на кухонный столик. Кстати, Петр Ильич хоть и был радушным хозяином, придерживался строгого этикета. Так племянник композитора Владимир Львович, прибывший в гости к дяде без предупреждения, был развернут назад.
04.05.2025. Путеводная Тверь
Если бы не было в XVIII веке столичной дороги «из Петербурга в Москву», преодолеваемой примерно за неделю, появление путевого дворца (одного из семи) в Твери вряд ли бы произошло. А сильнейший пожар 1763 года поспособствовал выбору места под строительство - фундамент сгоревшего архиерейского дома на территории тверского кремля. Для новоиспеченной императрицы Екатерины II, которая была в Москве не только на собственной коронации, наличие императорского путевого дворца было необходимым условием на пути ее следования. К тому же, государыня отличалась своей склонностью к путешествиям, не ограничиваясь только Петербургом. Именно из Твери, как столетиями ранее тверитянин Афанасий Никитин, Екатерина начинала свое турне по Волге на галере «Тверь». Екатерина подарила городу не только дворец, но и первый генеральный план застройки с парадным, как в Петербурге и Риме трехлучием главных улиц: «Тверь городок – Петербурга уголок». С появлением железнодорожного сообщения между двумя столицами изначальное назначение дворца стало не актуальным. Тверскими эпизодами своих биографий может выделиться не только автор «Истории государства российского» Карамзин, который читал главы своего труда императору Александру I в уже упомянутом путевом дворце. Под запретом въезда в Петербург в городе четыре месяца провел бывший каторжанин Достоевский, сравнивая город с «настоящей тюрьмой». А вот писателя Салтыкова-Щедрина знали в Твери в первую очередь, как вице-губернатора. Пробыл писатель в этой должности всего два года. Чиновники его терпеть не могли за «салтыковские проскрипции», называя «вице-Робеспьером». Критика крестьянской реформы и связь с оппозиционерами также подвели Салтыкова (Щедрин-псевдоним) к отставке.
Что до парков, то Тверь известна не только своих садом с регулярной планировкой при путевом дворце. Старейший тверской парк находится на берегу Волги. Называется он ВокСал, основанный в 1776 году как увеселительный парк. Александр I назвал его «маленьким Петергофом». Здесь растет дуб аж с 1821 года, которому повезло с датой посадки. В 1811 году парк был загублен сильнейшим волжским наводнением. В целях предотвращения нового затопления насыпали защитный вал.
03.04.2025. Калужский музей "На благое просвещение"
Один из калужских скверов, названный в честь вождя мирового пролетариата, некогда носил более благозвучное название – Плац-парадная площадь. Здесь располагалось заведение, выделявшее Калугу на фоне прочих провинциальных городов в дореволюционное время. Речь идет о Городском музее имени А.А. Рыжичкина "На благое просвещение". Его открытие состоялось в мае 1914 года в сохранившемся до настоящего времени доме Павлы Акимовны Рыжичкиной. Кстати, это был не первый музей. Первый "музеум" возник еще в 1847 году. Рыжичкина завещала свое городское имение со всем имуществом и денежными средствами новому "храму муз" и увековечила по случаю в его полном названии имя отца – благотворителя и купца, Акима Андриановича. Инициаторами нового просветительского проекта выступили члены Калужского общества истории и древностей, сформировавших специальную комиссию по организации музейных залов с подборкой коллекций для экспозиции, а также фондов. В музее для посетителей открылись четыре зала с 4123 экспонатами. Кстати, первый зал был посвящен зоологии и палеонтологии (так и назывался), а четвертый – ботанике и минералогии. Вот так необычно объединили естественнонаучные дисциплины, разобщив палеонтологию и минералогию, как науки о Земле. Музей принимал всех желающих абсолютно бесплатно по воскресеньям с 12 до 3 часов дня. Его финансирование осуществлялось на средства городской Думы и выплат процентов банка от купеческого капитала, который завещался на благотворительность. Кстати, при музее было Калужское общество изучения природы местного края, появившееся в Калуге в 1910 году. Здешнее общество ценителей естествознания было настолько крутым, что даже выпускало собственные "Известия" с научными материалами, одним из авторов которых был Циолковский. Правда, сборников вышло всего три.
29.03.2025. Заповедник Монрепо
В окрестности Выборга существует прекрасный природный парк Монрепо. С середины XVIII века эти пейзажные места уже усадебные. Первым здесь обосновался комендант Выборгской крепости, Пётр Ступишин. Однако современный облик усадьбы обязан владельцам из немецкого рода Николаи. Людвиг Николаи был президентом Академии наук и учителем Павла I, автором поэмы "Имение Монрепо в Финляндии".
Монрепо безусловно интересен с геологической точки зрения. На территории парка выходят на поверхность очень древние магматические породы, слагающие крупнейший гранитный массив Фенноскандии, именуемый Выборгским. На берегу бухты Суоменведенпохья можно увидеть обнажения мощностью до 20 м, представленные гранитом-рапакиви. Рапакиви - финское слово, означающее в переводе "гнилой камень". Дело в том, что из-за структурных особенностей этот гранит очень быстро подвергается выветриванию. Все из-за хорошо различимых включений (овоидов) калиевого полевого шпата (КПШ) размером до 5 см округлой или овальной формы сечения, делающих эти граниты очень неоднородными. Часто овоиды окружены светлой оболочной из плагиоклаза. Полное название такой породы - овоидный роговообманково-биотитовый рапакиви. Возраст гранитов составляет 1.7-1.5 млрд лет. В конце раннего протерозоя происходило образование Выборгского плутона. Наличие крупных овоидов КПШ свидетельствует о долгой кристаллизации магмы на солидной глубине после того, как на этой территории завершились процессы интенсивной тектоники с переходом к стабильной платформе. Выборгский рапакиви активно использовался при строительстве Петербурга.
28.03.2025. Выборг
В России вряд ли удастся найти более европейский город, чем приграничный с Финляндией Выборг. Городская архитектура и прекрасные мощеные улочки выдают в этом компактном городишке смешение архитектурных стилей и эпох времен шведского и финского господств, конечно, не без влияния Российской империи, начиная с 1710 года петровских завоеваний. Для Петра, сравнившего город шведов с подушкой новой столицы, было важно прикрыть Петербург с севера. Прекрасно сохранившаяся финская архитектура монументальна. Она в буквальном смысле опирается на гранитные основания. Гранитом часто облицованы первые этажи как жилых, так и административных зданий. Благо, строительный материал под боком и в большом количестве. Даже в пределах старого города можно видеть выходы гранитов-рапакиви, на которых стоят постройки, в частности, еще шведского периода. Нередко глубокие, словно пещеры, подъезды и окна оформлены резьбой на финские мотивы со множеством животных, солярными знаками, а также героями народного эпоса Калевала. От шведского периода осталось совсем немного, но эта наиболее ранняя, архитектура, включая замок Выборг конца XIII века, очень показательна. Это небольшие и грубые постройки из местного камня, спрятанные среди более поздних финских домов и датированные в основном XVII веком. Они возникли еще тогда, когда регулярной городской застройки не было: все хаотично, как попало. Зато в расположении торговых рядов рыночной площади был абсолютный порядок: за каждым торговцем было закреплено свое место в виде блока в брусчатке с индивидуальным номером. Кулинарным лицом Выборга уже не одно столетие является крендель. Его история началась с монахов-францисканцев, которые по секретному рецепту пекли крендели, выручка от продажи которых шла на поддержание монастыря. Есть версия, что форма кренделя - это сложенные во время молитвы на груди руки монаха. Кстати, крендель курьером поставлялся еженедельно к императорскому двору Александра III. Популярность местного кренделя была на высоте, поэтому случались и затяжные конфликты между выборгскими пекарями, такими как Вайттинены и Леппенены, за право считать свой рецепт исконно верным. Мария Вайттинен не сдалась даже после смерти. На ее могиле написали, что крендель ее семьи "вне конкуренции".
27.03.2025. Ораниенбаум
Много довелось видеть русских загородных усадеб титулярных особ имперского периода. Но усадьбы с лучшим сочетанием архитектуры, парка с водными объектами и ландшафта, как в Ораниенбауме, прежде не встречалось. По одной из версий немецкое название резиденции Светлейшего князя Меншикова за пределами Петербурга связано с померанцевым деревом, которое и оказалось на гербе, утвержденном много позже первого владельца Ораниенбаума. В XVIII веке померанец в России, как признак высокого статуса - декоративное дерево, выращиваемое в специальных деревянных оранжереях, именуемых "светлицами". Великое посольство с Петром в Европу для Меншикова даром не прошло, потому что один из первых регулярных садов заложили именно в Ораниенбауме. Меншиковский дворец начали строить при Петре I, а закончили при Петре II - целых 16 лет. Дворец не столь удивителен, потому что ожидаем. А вот, что действительно впечатляет, так это красивейший павильон Катальная горка работы Антонио Ринальди. При дворе забаву катаний сделали популярной при Елизавете Петровне. В Ораниенбауме екатерининские горки протяженностью полкилометра были внесезонными и просуществовали до начала XIX века. Спуск осуществляли в специальных колясочках на колесиках в виде триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей. Дамы сидели, мужчины стояли сзади. Вполне себе прототип известных всем аттракционов.
26.03.2025. Ефремовская Вырица
Южнее Петербурга есть место, которое удивительно напоминает подмосковное Переделкино. Запруда, река, стройные сосны по ее берегам, а среди деревьев укромно притаились деревянные дачные домики. Некоторым из построек уже более сотни лет. Это поселок Вырица, история которого началась не так давно, если рассматривать его дачный период, сделавший это место действительно притягательным для заезжих петербуржцев и не только. Первые вырицкие дачи для зажиточных горожан на месте бывших шведских и финских земель появились в 1903 году, благодаря фабриканту ирландского происхождения, Матвею (Мэтью) Эдвардсу. Немного позднее Вырица становится полноценным дачным поселком со своими именными поселочками, где было все для удобства обывателей. Летний театр, конка на главном проспекте, газовое освещение, телефонная станция. Княжеский мост через Оредеж, кстати, строили ежегодно, потому что его каждый раз сносило во время паводка. Водоотводящие канавы вдоль улиц Вырицы и сегодня заменяют пешеходные дорожки, вынуждающие идти по узкой обочине.
Самым известный житель Вырицы - палеонтолог и писатель-фантаст, Иван Антонович Ефремов. В сельской библиотеке этому выдающемуся ученому, основоположнику тафономии, посвящена отдельная комната с небольшой экспозицией. Ефремовская дача, увы, не сохранилась, сгорев десять лет назад. По иронии судьбы она принадлежала в советское время табачной фабрике. Ефремов был купеческим сыном. Его отец, происходящий из самарских крестьян-староверов, начал свое дело в Вырице, основав лесопильную артель, переросшую в целое предприятие на берегу реки Оредеж. Это был предприимчивый и очень сильный человек, местный "Петр I", гнувший кочерги в буквальном и переносном смысле. Его меценатство не осталось незаметным для Вырицы. Самое большое дореволюционное здание из сохранившихся - бывшая торговая школа - детище Антипа Ефремова. Да и само появление дачного поселка не обошлось без его участия. Неплохо изученная родословная Ефремова свидетельствует о том, что его предки по линии матери были среди тех, кто поселился в этих местах для налаживания ямщицкого сообщения между Москвой и новым городом - Петербургом. При крещении Ефремова в графе "родители" указали только мать, так как она еще не была на тот момент замужем за титулярным советником Антипом Харитоновичем Ефремовым. Считается, что большой и старый дуб на Береговой линии был высажен ефремовскими предками-переселенцами.
Занятно, но в окрестностях Вырицы по берегам реки Оредеж обнажаются девонские красноцветы, которые не мог не видеть Ефремов. И судьба свяжет его с этими броскими и яркими породами, вот только они будут пермскими и триасовыми, набитыми костями четвероногих.
23.03.2025. Немчиновка
На месте современного поселка Немчиновка по данным карты Шуберта 1860 года располагалась только мельница и двор мельника при ней, от которого остался небольшой прудик в непосредственной близости от одноименной железнодорожной станции. Первые поселения на лесистых берегах реки Чаченка возникли с подачи братьев Немчиновых – Михаила и Степана Ардалионовичей, взявших в аренду 1100 га земли для дачного строительства и «устройстве на 16-ой версте… железной дороги платформы с жилым помещением». Поводом для заключения контракта с Департаментом уделов стали десятки заявлений к 1875 году от лиц, заинтересованных в собственных дачах. Кстати, в 1894-97 гг. у сына Михаила Немчинова при станции на месте деревни Ново-Ивановское находился кирпичный завод.
В 1894 году через Немчинов пост «в деревенских санях» ехал на пикник к Сумароковым в усадьбу Архангельское адъюнкт великого князя Сергея Александровича, Владимир Джунковский.
Обывателями немчиновских дач были люди самых разных званий и профессий. В начале XX века в Немчиновке находилось имение Леонида Форштрема – владельца шоколадной фабрики, ставшей впоследствии «Красным Октябрем». В 1903 году в одной из дач жила актриса театра и кино, Алиса Коонен. Не ранее 1906 года в поселке поселился композитор Николай Метнер. До революции одну из дач снимал художник Александр Янов – один из оформителей частной оперы Саввы Мамонтова.
По данным «Иллюстрированного путеводителя по окрестностям Москвы» за 1926 год в Немчиновке было 407 изб, 263 из которых – частновладельческие: «От когда-то многоводного и, как говорят, радиоактивного, богатого рыбой пруда, осталось только одно воспоминание, да лужа грязной воды. <…> Дороги Немчинова в весенние дни, когда начинается пресловутая оттепель, и в дождливую осень не отличаются особенными удобствами». <…> В Немчинове есть ларьки и винно-гастрономический магазин».
В советские годы в дачном поселке жили и работали архитектор Шехтель, режиссер Эйзенштейн, художники Малевич и Пластов, академик Цицин и пр.
К работавшему над сценарием «Карьера Бени Крика» Эйзенштейну летом 1925 года приезжал в Немчиновку писатель Исаак Бабель, который читал на режиссерской даче свои «Одесские рассказы». Заходил в гости к режиссеру и художник Казимир Малевич, бывавший наездами в поселке с 1917 года: «А в угловой беседке пили «зубровку» с Казимиром Малевичем, наезжавшим из города. Упираясь кулаком в землю, он дивно рассказывал о монументальной потенции ослов». Кстати, Эйзенштейн на чердаке своего дачного дома прятал архив друга и учителя, Всеволода Мейерхольда, заклейменного «врагом народа».
15.03.2025. Усадьба Грюнхофф
Уникальный образец загородной немецкой усадьбы, которых некогда было в Восточной Пруссии около четырех сотен - поместье Грюнхофф ("Зеленый двор") на берегу реки Алльграбен. В годы господства тевтонского ордена в XIV веке здесь находился двор, где занимались разведением и тренировкой боевых лошадей для всадников с полным вооружением. В 1623 году прусский герцог Георг Вильгельм построил на месте будущей усадьбы охотничий "Дом курфюрста". В ходе Великого посольства в 1697 году еще молодой царь Петр I заезжал в Грюнхофф поохотиться на лосей. Некогда внутреннее убранство дворца, построенного к 1701 году в стиле барокко по проекту посдамского архитектора Христиана Эльтестера, наглядно демонстрировало увлечение его хозяев охотой. Парадную залу дворца украшали многочисленные трофеи в виде рогов. С 1814 года усадьба становится фамильным владением Бюлов. Генерал Фридрих Вильгельм граф Бюлов фон Денневитц получил Грюнхофф, а также замок Нойхаузен в награду от короля Фридриха Вильгельма III за службу и совершенные под его командованием победы в Освободительной войне против Наполеона. К 1854 году Бюловы перестраивают усадебный дворец. Именно обновленный вариант изображен на прекрасной гравюре пейзажиста и литографа, Теодора Альберта. Тогда же появились пруды: "Днем здесь кормились утки и гуси, а по ночам своим кваканьем не давали спать лягушки. В зимнее время озеро превращалось в каток. В прекрасное время года детьми мы любили покататься на "лодке", в качестве которой выступало корыто". Такие воспоминания оставил о Грюнхоффе праправнук генерала.
14.03.2025. Нойкурен
Истории прусских морских курортов похожи друг на друга тем, что большинству из них предшествовали рыбацкие поселения. Это совсем неудивительно, ведь Балтика тысячелетиями кормила людей, проживавших на ее берегах: от пруссов до германцев. Вот и курорт Нойкурен некогда был местом развития рыбного промысла. Конец XIII века ознаменовался приходом в эти земли тевтонцев. Замка после себя они в Нойкурене не оставили, но оставили вызженные и разоренные земли. В начале XVIII века и без того мелкая деревушка поредела после чумной эпидемии. В конце 30-ых гг. XIX века Нойкурен преобразуется в морской курорт - один из первых в округе. Занимавшийся добычей янтаря фабрикант Карл Дуглас нашел хороший способ, как можно заработать на этих местах при истощении янтарных запасов. Он воспользовался частью своего дохода, чтобы открыть первые четыре гостевых дома в Нойкурене. Строительство жилья для отдыхающих решило проблему заселения в рыбацких домах, не отличавшихся комфортом. В сезон хозяева сдавали свои хижины с дырявыми крышами по воспоминаниям Йоханнеса Карла, а сами переселялись в хозпостройки. Куда лучше было жить в санаторных условиях. Замечательным архитектурным достоинством курорта являются фахверковые дома, которых известно совсем немного в Восточной Пруссии. Фахверки, весьма популярные в Германии, позволяли экономить древесину, что поспособствовало более активному кораблестроению. Необычным развлечением Нойкурена стал большой аквариум (34 отдельных аквариума) с флорой и фауной Балтики, находившийся в местном курхаусе. Это был актуальный просветительский проект.
13.03.2025. Замок Нойхаузен
Наследие Тевтонского ордена в Восточной Пруссии все еще зримо следует за ходом истории. Ордена, основанного во времена Третьего крестового похода, нет уже порядочное количество лет, но возведенные пришлыми германцами на землях пруссов замки в том или ином виде дают представление о местном Средневековье. На ум приходят кадры из известного фильма Эйзенштейна 1938 года. Магистр Вельвен, рыцарь Дитлиб - все эти персонажи, реальные и нереальные, вышли из Восточной Пруссии, где ими за 150 лет было основано по меньшей мере четыре десятка замков. Возникли они в основном в XIII веке. Один из таких замков все еще находится в городе Нойхаузен ("Новые дома") и даже восстанавливается. Его история началась в самом конце XIII века. Замок заложили с подачи епископа Кристиана фон Мюльхаузена (кстати, в городе есть памятник барону Мюнхгаузену) на берегу заболоченной реки Мюленфлисс ("Мельничный ручей"). В XIV веке на реке поставили мельницу, сделав запруду. Тогда же была построена кирха, образуя с замком единый архитектурный ансамбль. Основание стен кирхи, сложенное диким камнем выдает в ней тевтонскую постройку. Германцы весьма практично подходили к строительству, используя сподручный природный материал, которого после оледенения в этих землях оказалось немало. Позднее мельница стала трактиром, где останавливался прусский король Фридрих Вильгельм. Заметным для власти замок стал только в XVI веке, когда он, перестроенный, превратился в летнюю резиденцию Альбрехта Гогенцоллерна. Имеющий польские корни по матери, Альбрехт был последним магистром Тевтонского ордена, который он сам и роспустил не без влияния идей Мартина Лютера. Будучи первым герцогом Пруссии, Альбрехт внес большой вклад в просвещение, основав университет Альбертина в Кенигсберге и заложив основы прусской журналистики. При нем профессора были освобождены от налогов, образование могли получить дети крестьян, печатались учебники на его собственные средства. Кроме того были созданы три библиотеки, одна из которых называлась "серебряной" из-за богатого оформления книжных корешков, число которых доходило до 9000. Сам покровитель наук и искусств любил читать и даже пользовался очками, считавшихся порождением нечистой силы. Недалеко от замка Нойхаузен Альбрехт создал первое подобие зоологического сада, о чем много позднее напоминало название колонии вилл Нойхаузен-Тингартен. На территории зверинца любивший охоту владелец замка мог не отдаляться от своего владения ради любимого развлечения.
12.03.2025. Георгенсвальде
Одно из местечек в Восточной Пруссии имеет историческую перекличку, например, с таким городом, как Ярославль. Упомянутый русский город по легенде возник там, где князь Ярослав Мудрый зарубил медведя. Вот и немецкий приморский поселок-курорт Георгенсвальде также по преданию обязан своим происхождением... медведю. В первой четверти XVII века эти лесистые земли на высоком берегу Самбийского полуострова Балтики принадлежали Георгу Вильгельму (1595-1640). Бранденбургский курфюрст приезжал сюда поохотиться. Охота занимала у него важное место в жизни, тогда как внешняя политика страдала. Впрочем, страдал и сам курфюрст от больных ног и водянки, сведших его рано в могилу. Считается, что борейтор Каспар Кавеманн во время очередной охоты спас своего хозяина от медведя, получив в награду за верную службу участок земли на месте будущей усадьбы, где находился только охотничий домик Георга. Герб Георгенсвальде, название которого переводится, как "Лес Георга" своим изображением человека с дубиной с одной стороны и нападающего медведя с другой стороны от раскидистого дерева отсылает к местной легенде. Не зря девиз имения - "Treu und Fest" ("Верность и твёрдость"). В 1860 году купец Нойманн устраил в Георгенсвальде купальню, привлекшую первых и малочисленных отдыхающих. Полноценный же курорт возник только в 1908 году. Первоначально он был расчитан в основном на зажиточных стариков: купцов, отставных офицеров, врачей Кенигсберга, которые могли бы проводить старческие годы на природе в спокойной загородной обстановке. Первых приморских вилл, построенных за счет Земельного банка, было всего восемь. Предпочтительными стали названия женскими именами: "Агнесс", "Цецилия", "Эльза", "Хельга". Строительством позднее занимались частники. В отечественном путеводителе по Восточной Пруссии за 1911 год про Георгенсвальде написано, что в нем: "Купанье прелестное; прибой волн всегда крепкий; цены всему умеренные". Кстати за чистотой курорта обязаны были следить не только уборщики, но и постояльцы главного курортного дома - курхауса. Раздельные (мужские, женские и семейные) купальни постоянно меняли свое расположение, так так размывались морем.
16.02.2025. Калужский бор
Одно из лучших мест для прогулок в Калуге - сосновый бор на берегу Яченского водохранилища. К слову, так было и в далеком прошлом. Находясь в калужской крепости после неудачного московского похода, Лжедмитрий II отправлялся в бор на прогулки с элементами охоты в сопровождении многочисленной свиты: шут, сотни конных татар и бояре с прислугой. Одна из таких прогулок стала для него последней. В декабре 1610 года "калужский вор", как его называли, был убит в своих санях крещеным татарином Петром Урусовым. Кто-то говорит, что произошло это из-за утопления в Оке касимовского хана Ураз-Мухаммеда (самая расхожая версия) по приказу Лжедмитрия после раскрытия плана покушения на него, а кто-то видит прямой заговор короля Речи Посполитой Сигизмунда III. Обезглавленное тело Лжедмитрия привезли в Калугу на беду всех татар, которым Марина Мнишек устроила погром и резню в отмщение за убитого мужа. Считается, что местом убийства была Заячья гора, где сейчас можно увидеть следы старого старообрядческого кладбища в виде поросших мхом камней над могилами. В местных старообрядцах видели безумных фанатиков, которые заживо погребали с завязанными руками готовых на мученическую смерть во имя своей "правды". Однако раскопки на месте захоронений второй пол. XVIII-нач. XIX вв. эту версию не подтверждают. Бор в XIX веке был заповедным, откуда запрещали брать даже охапку хвороста. Осужденных секли. Малолетний князь Петр Кропоткин, следуя через бор в имение своих родителей, благодаря местной природе, обрел любовь к естествознанию, став основоположником теории ледникового периода и исследователем поведения животных. В XX веке в калужский бор ходил гулять Циолковский. В окружении старых сосен и царящей тишины ученый обдумывал свои работы о космосе и его покорении человеком, живущим в земной колыбели.
12.01.2025. Перхушково
Интересуясь познаниями разного рода мест, занесло в Перхушково. Некогда это было прощальное место, т.е. здесь провожали в Европу тех, кто неизбежно останавливался на этой последней от Москвы почтовой станции. Среди таких отъезжающих был Гоголь. В мае 1840 году писателя проводили в Италию его друзья Аксаков, Погодин и Щепкин, получив обещание через год увидеть первый том "Мертвых душ". В Перхушково существует усадьба, связанная с другим писателем - Александром Герценым, гостившим у родственников. В доме проводил химические опыты увлеченный естествознанием его двоюродный брат, Алексей Яковлев, попав на страницы грибоедовского "Горе от ума": "Он химик, он ботаник, князь Федор, наш племянник". Именно Яковлев, изрядно запустивший усадьбу, не обращая на нее внимание из-за своей естественнонаучной страсти, увлек Герцена наукой. Усадьба с домом и Покровской церковью, построенные статским советником Николаем Яковлевым в середине XVIII века, попала и в толстовский роман "Война и мир". По сюжету в Перхушково останавливался по пути в Бородино Пьер Безухов. В реальности с событиями 1812 года это место, конечно же, связано. В округе партизанил против перхушкового лагеря французов отряд генерал-майора Дорохова. Кстати, село попало на гравюры немецкого батального художника Христиана дю Фора. Многим усадьбам на пути следования войска Наполеона сейчас хотелось бы, чтобы у них останавливался сам император Франции. Не обошло стороной преданием и Перхушково, не обделенное вниманием французской армией. Однако достоверно можно говорить, что в доме бывал маршал Иоахим Мюрат.
08.01.2025. Тильзит - город сыра и мира
Тильзит - город сыра и мира, основанный тевтонами в XV веке со строительством приграничного замка. Сыр тильзитер появился в Восточной Пруссии на границе с Литвой в XIX веке. А что за мир такой? В 1807 году два императора Александр I и Наполеон Бонапарт подписали мирное соглашение в шатре на плоту посреди реки Неман. Кстати, плот соорудили из остатков разрушенного понтонного моста. Французскому правителю нужна была передышка перед дальнейшим, а российскому - прекращение войны после разгрома своей армии при Фридланде здесь же, в Восточной Пруссии. Река Неман (по-немецки Мемель, по-литовски Нямунас) - главная водная артерия, разделявшая раньше Тильзит на право- и левобережную части. На правом берегу сейчас находится самый маленький литовский город Panemunė. Смотришь вдаль и видишь за сельскими домишками здоровенные белые ветряки. Цивилизейшн, до которого по мосту Королевы Луизы 200 м. Мост назвали в честь жены прусского короля, Луизы Мекленбургской, прожившей всего 34 года. В Тильзите она, как и российский император, встречалась с Наполеоном, которого ненавидела. В городе красивейшая в округе немецкая архитектура, но ее состояние в большинстве ужасающее. Запущенность дичайшая (сложно было выбрать приличные виды). Здесь хороша разве что существующая еще с довоенных времен уличная брусчатка: ей хоть бы что.